Zelf een tuinhuisje bouwen

Met deze stap-voor-stap instructies kunt u uw eigen individuele tuinhuisje bouwen. We geven ook praktische tips over funderingen en bouwvergunningen.

Zelfgebouwde tuinhuizen zijn een echt alternatief voor een kant-en-klaar tuinhuisje – individueel gepland en meer dan alleen maar gereedschapsschuren. Of het nu gaat om een praktische winkel of een gezellig zomerhuis, met deze instructies kunt u zelf stap voor stap een tuinhuisje bouwen. Het belangrijkste ontwerpelement: verwijderde ramen van renovatiewoningen of van het recyclingbedrijf. Ze zijn het perfecte bouwmateriaal voor een individueel tuinhuis in een eigen klasse.

Nou, voorgemonteerde tuinhuizen zijn veel sneller te monteren als een soort XXL legohuis dan een tuinhuisje in je eentje. Want dit is in eerste instantie een uitdaging voor elke echte doe-het-zelver en vereist enige planning, manuele vaardigheden en verschillende helpers. Daarna is het tuinhuis echter veel meer dan een gereedschapsschuur en wordt het al snel een favoriete plek voor zwoele zomeravonden.

Is er een bouwvergunning nodig voor het zomerhuis?

Een vervelend onderwerp, maar wel een belangrijk. Want als je gewoon een zomerhuis bouwt zonder de benodigde bouwvergunning en je wordt later gepakt, dan moet je het weer afbreken zonder mitsen en maren en dan zit je met de bouwkosten opgescheept. Om problemen vanaf het begin te voorkomen, dient u in ieder geval aan de gemeente te vragen of u een bouwvergunning nodig heeft en of het mogelijk is om de grensafstanden tot het naburige terrein te handhaven. Het is niet mogelijk om algemene informatie te geven, aangezien de regelgeving soms verschilt. De “grootte van de afgesloten ruimte” is niet het enige criterium voor een bouwvergunning. Ook het gebruik en de geplande locatie van het tuinhuis spelen een rol. Een vergunning kan ook nodig zijn voor een tuinhuisje van een geschikte grootte, bijvoorbeeld als het in de stedelijke buitenruimte moet worden gebouwd.  Meestal heb je een bouwvergunning nodig:

• Aanvraagformulier voor het gebouw (beschikbaar op internet)
• Plattegrond van het pand met de geplande locatie in schaal 1:500
• Berekening van de omgerekende ruimte
• plattegrond van het tuinhuis
• Gebouwbeschrijving en een constructietekening op schaal 1:100
• Uitzicht op het exterieur en een doorsnedetekening van het tuinhuisje
• Materiaaleisen voor tuinhuis

Het concept van het tuinhuis uit oude ramen is heel eenvoudig: U spijkert weerbestendige grove spaanplaten (OSB-platen) – d.w.z. geperste en verlijmde houten platen uit lange, grove houtsnippers – tot vier stabiele hoekstijlen. De openingen voor de ramen en de deur worden pas achteraf in de houten planken gezaagd.

Naast het gebruikelijke gereedschap heeft u ook het volgende nodig:

• Raam in een houten kozijn, idealiter met een raamkozijn. Als de kozijnen ontbreken, heeft u meestal scharnieren nodig om de ramen aan de muur te schroeven. Bij oude ramen passen vaak ook deurscharnieren.
• Een geschikte deur
• Ongecoate OSB-panelen met 18 of 22 millimeter, en voor huizen van meer dan vier meter lang ook 25 millimeter dik. Er zijn ook gecoate panelen voor buitengebruik, maar deze kunnen niet worden geverfd of geschilderd.
• Hout als dakspanten, 12 x 6 centimeter balken zijn geschikt
• Daklatten als steun voor het golfkarton, bijvoorbeeld 24 x 38 x 2500 millimeter sparrenlatten
• Vier hoekpalen 10 x 10 cm
• Acht metalen hoeken 10 x 10 centimeter
• Zelfborende houtschroeven
• Dubbelgezwollen platen, polycarbonaat of PVC golfplaten als dakbedekking.
• Bijpassende afstandhouders en schroeven met afdichtring
• Dwarsliggers of “vensterbank” van 2,5 x 4 centimeter houten latten
• Schroefbeton en draadmatten als wapening
• Vijf stroken platte connectoren, bijvoorbeeld 340 x 40 millimeter. Een voor elke wandzijde, twee voor de zijde met de deur.
• Grof bouwzand
• PE-folie
• Aardstamper voor verdichting
• 20 cm brede bekistingsplaten voor de fundering
• Een ruim twee centimeter dikke houten plank voor de raamloze achterwand. Dit is goedkoper dan een ander OSB-bord.

De opgegeven afmetingen zijn slechts richtlijnen, die u kunt aanpassen aan de afmetingen van uw ramen en aan de gewenste grootte van het zomerhuis. Als u nog houtresten van andere bouwprojecten heeft, kunt u die natuurlijk gebruiken.

Grote tuinhuizen hebben een fundering nodig

In het algemeen bepaalt de grootte van een tuinhuis, naast de grondsoort, hoe massief de fundering moet worden gebouwd. Een plaatfundering – d.w.z. een massieve betonnen plaat op PE-folie en een laagje zand – loopt onder de gehele plattegrond en ondersteunt zowel grote tuinhuizen als kleinere huizen op een zachte ondergrond. Puntlasten van welke aard dan ook zijn geen probleem, de betonplaat verdeelt het gewicht van het huis over een groot gebied en staat stabiel – net zoals een sneeuwschoen het gewicht van de wandelaar in diepe sneeuw over een groot gebied verdeelt en hij er niet in wegzakt. Ideaal voor ons grote en vrij zware tuinhuis. Nadeel: De constructie-inspanning is zeer hoog en je hebt veel beton en betonstaal nodig. In principe moet de fundering altijd iets groter zijn dan het grondvlak van het tuinhuis, zodat er niets afbreekt aan de randen of het huis zelfs uitsteekt.

Stap-voor-stap instructies: Hoe het tuinhuisje te bouwen

De ramen komen uit een oud huis dat voortvarend is gerenoveerd en de oude ramen zijn verwijderd – hoewel ze slechte warmtewaarden hebben voor een woonhuis, zijn ze perfect voor een tuinhuis. Om een overzicht te krijgen, sorteert u eerst de ramen op grootte en slaat u ze op een veilige plaats op. Belangrijk: De ruiten en de ramen zelf moeten intact zijn, anders komt u niet in aanmerking voor het zomerhuis.

Markeer de geplande omtrek van het huis met pennen en bevestig er ook de bekledingsplanken aan. De bovenrand van deze planken moet exact horizontaal worden uitgelijnd, de hele fundering is hierop gebaseerd. Als het krom is, zal het zomerhuis niet stabiel staan. Indien nodig moet het gebied binnenin de bekistingsplaten worden uitgekiend, zodat de betonlaag van de fundering 15 tot 20 centimeter dik is. Vul een goede tien centimeter bouwzand op en verdicht het goed.

Leg de folie op het zand. Dit voorkomt dat het nog vloeibare beton in de grond sijpelt en vervolgens mogelijk instabiel wordt, maar dient ook als bescherming tegen opstijgend bodemvocht. Vul vervolgens een goede tien centimeter chapebeton, leg de stalen matten uit en vul de fundering tot aan de bovenrand van de planken. Maak het beton glad met een houten lat of een betonwisser. Bevochtig het beton van tijd tot tijd bij warm weer om scheuren in de bekisting te voorkomen.

Steek de strook platte connectoren in het beton terwijl het nog stroperig is. De connectoren beveiligen de basisbalken. Je hebt één connector per muur nodig, twee connectoren voor de muur met de deur. Deze zijn geplaatst op de muren rechts en links van de deur.

Monteer de basisbalken en schroef de vier hoekpalen en twee palen voor de deur vast met behulp van de metalen beugels. De hoeken van de basisbalken worden als een zogenaamde “gladde hoekplaat” gelegd. Dit is een drukvaste verbinding waarbij de helft van de dikte van elk van de twee betrokken balken wordt verwijderd – een aan de onderkant van de balk, de andere aan de bovenkant. Op deze manier vormen de oppervlakken van beide balken na het samenvoegen een glad vlak.

Bij de hoekstijlen gebruikt u de hoekijzers om de dwarsbalken te bevestigen waarop het gewicht van het dak later zal rusten. Voorzie de balken van een groef die even dik is als de hoekstijlen om de verbinding stabieler te maken. De spanten komen van de 6 x 12 centimeter dikke balken en worden op de dwarsbalken geplaatst.

Schroef de OSB-panelen (Oriented Structural Board) met lange schroeven op de hoekstijlen en dwarsbalken. Zag vervolgens de openingen voor de deur en de ramen in de houten planken. Hiervoor tekent u eerst de contouren van de ramen op het hout met een potlood en zaagt u de openingen uit met een decoupeerzaag of reciprozaag. Tip: Als u de hoeken vooraf met een houtboormachine uitboort, kunt u de zaag eenvoudig in het gat plaatsen. Let op: de spijlen tussen de ramen moeten minstens 15 centimeter breed zijn om voldoende stabiliteit te garanderen. Voor het deurkozijn is het uitgezaagde gat van de houten plaat en de twee deurstijlen bekleed met houten latten. De deur kan dan al geplaatst worden.

Bij het uitzagen van de kozijnen moet je heel precies werken. Als de openingen te groot zijn, passen de ramen later niet meer. Wanneer de ramen zijn geïnstalleerd, schroeft u de daklatten vast. Als het dak vier meter breed is, kunt u ze op een afstand van 57 centimeter leggen, dan zullen de golfplaten niet doorzakken.

Monteer de transparante golfplaten of de dubbelgeknoopte platen op de daklatten. Dakbedekkingsmaterialen zijn ook verkrijgbaar in rode, groene of zwarte shingles, die duurzamer zijn dan golfplaten, maar die ook het dak ondoordringbaar maken voor licht. Bovendien kunt u ze niet op panlatten leggen, maar moet u tand en groefplanken op de dakspanten schroeven zodat de gordelroos niet doorhangt.