Gaten boren: Dit is hoe het werkt

Een van de meest voorkomende banen in huis is boren: Of u nu meubels wilt monteren, kasten wilt ophangen of een reparatie wilt laten uitvoeren – een boormachine en geschikte boren zijn onmisbare helpers voor deze en soortgelijke activiteiten. Vooral in combinatie met deuvels kunnen zelfs zeer zware elementen veilig worden verankerd op bijna elk oppervlak.

Het boren van een gat is eigenlijk geen hekserij – maar het kan zeker een lastige opgave zijn. Als u het verkeerde gereedschap gebruikt of de verkeerde boormethode voor het materiaal gebruikt, kan het gat verslijten, kan de tegel barsten of kan zelfs de boor breken.

Let op: De keuze van het anker is in principe afhankelijk van het type basismateriaal waarin het anker moet worden geplaatst. De volgende BAUHAUS-gids vertelt u welk anker geschikt is voor welk doel en voor welk materiaal:

Zo werkt het

1. wat belangrijk is voor het boren

Thuis zult u waarschijnlijk het vaakst steen (bijv. baksteen en zandsteen) of hout boren. Maar ook andere materialen zoals keramische tegels, beton, metaal of kunststof kunnen zonder problemen met de juiste boren worden bewerkt.

De juiste boor voor het materiaal

Als u een boormachine bekijkt, vindt u belangrijke informatie over de materiaalsamenstelling van de boormachine die in de schacht is ingebed. Chroom-vanadium-staal (CV) wordt veel gebruikt. Het toegevoegde chroom zorgt voor een betere hardheid, het vanadium voor een hogere taaiheid. Koolstofstaal (C-staal) zorgt voor een zeer goede scherpte en stabiliteit – uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld houtbewerking. Boren voor veeleisende taken zijn vaak gemaakt van HSS. De afkorting is afgeleid van de Engelse term “High Speed Steel”, in het Duits staat het materiaal bekend als “Schnellarbeitsstahl”. Een van de grootste voordelen van HSS is de enorme hittestabiliteit – zelfs bij bijna 600 graden Celsius behoudt de boor zijn hardheid en maakt zo meer dan drie keer de snijsnelheid van conventioneel gereedschapsstaal mogelijk.

Groef van de hamerboor

Een van de belangrijkste prestatiefactoren van een boormachine is de aansluiting op de machine. Zonder een stabiele pasvorm lijdt de krachtoverbrenging eronder. Veel voorkomende gereedschapshouders zijn de cilindrische schacht (voor het opspannen) en de zeshoek (voor het inbrengen in een boor). Professionals zweren bij SDS en SDS Plus (rechts op de foto)! Hier is de boorschacht gegroefd. Dit maakt een ideale krachtoverbrenging mogelijk bij het wisselen van de boor zonder gereedschap.

Hoewel de juiste boor bijna belangrijker is dan de machine, moet de machine ook dienovereenkomstig worden gekozen. De meeste (draadloze) schroevendraaiers en kleinere handboormachines leveren een draaiende beweging, die vaak instelbaar en selecteerbaar is via een multi-speed versnelling. Het boren gebeurt in de hoogste versnelling. Slagboormachines hebben een uitschakelbaar percussieapparaat voor veel korte schokken. De impactenergie wordt bepaald door de contactdruk van de gebruiker. Tot slot levert een hamerboor, die enkele sterke stoten genereert in plaats van veel kleine stoten en de pneumatische aandrijving de contactdruk van de gebruiker vervangt, een hoge individuele stootkracht op – de ideale methode voor het boren in beton.

Nu voordat je naar de boormachine gaat: Controleer eerst met een lokalisatie-apparaat of er draden in de muur zitten. Een korte tik zal je ook vertellen waar je mee te maken hebt: De doffe geluiden komen meestal uit een massieve muur van beton of steen, de holle geluiden uit gipskartonplaten. Kies dan de juiste boor, markeer de diepte van het gat (voor deuvels ca. deuvellengte plus diameter), neem een veilig statief – en klaar is kees!

Bij het boren in steen of beton moet u de boor tijdens het draaien uittrekken. Dit voorkomt onbedoeld kleven en voorkomt ook dat het boorgat uitbreekt door kantelen. Maak daarna het boorgat schoon met een kleine borstel om resten te verwijderen.

2. Gat boren in steen

U kunt met een wigvormige metselboormachine met gesoldeerde hard metalen punt gaten boren in wandbouwmaterialen (bakstenen, cellenbeton, droge bouwplaten, zandsteen en andere zachtere minerale bouwmaterialen) – met een beetje geduld, zelfs zonder slag of stoot. In hardere materialen (massieve baksteen, klinker, massieve kalkzandsteen) kom je er echter niet ver mee. Hier moet u het hamermechanisme inschakelen en een betonboor met een hamerbestendige hardmetalen punt vastklemmen.

Voor betonnen wanden en plafonds wordt de pneumatische hamerboor met bijpassende hamerboor gebruikt. Dankzij de geavanceerde opslagtechnologie zijn deze ook verkrijgbaar met een batterijstation.

Let op: Een lege yoghurtbeker vangt het boorstof op bij het boren in plafonds.

In het algemeen start het boren aan de wand met het hamermechanisme uitgeschakeld en op lage snelheid. Verhoog de snelheid niet totdat de boor een stevige grip heeft. Als er geen vooruitgang wordt geboekt met het boren, schakel dan het slagmechanisme in. Als je geen vooruitgang kunt boeken, is de muur waarschijnlijk van beton en helpt alleen een hamerboor.

Opmerking: Als er geen boorstof uit het gat wordt gepompt, is dit een zeker teken dat u een metalen steun of versterking hebt geraakt. Het is het beste om een andere fixatiepositie te vinden.

3. Gat boren in keramische tegels en glas

Speciale glas- en tegelboren hebben een nauwkeurig geslepen, lancetvormige hardmetalen plaat. Om te voorkomen dat u tijdens het boren wegglijdt, dient u de boorpunt zorgvuldig te markeren (of: plak plakband of plakband op het te boren gebied).

Perfecte gaten met scheurvrije randen in tegels, porseleinsteen, natuursteen en andere hardstenen materialen zijn echter alleen mogelijk met diamantboren. Tijdens het boren is het belangrijk om de boor continu te koelen om schade en gloeien van de kop te voorkomen: Diamant natte boren moeten worden gekoeld met water; diamant droge boren kunnen worden gevuld met koelvloeistof. Om ook de belasting van de boorkop te verminderen, gebruikt u een accuschroevendraaier. Hiermee worden lagere snelheden bereikt dan met een boormachine. Pas nadat u door de tegel hebt geboord, klemt u de boor die bij het wandmateriaal past.

Opmerking: Gebruik nooit de slagwerkboorfunctie met diamantboormachines.

4. Gat boren in hout

Boor gaten in de geleider: Uitwendige en belangrijkste snijkanten van de houtboormachine
Om te voorkomen dat inhomogene materialen op houtbasis bij het doorboren langs de nerf uitscheuren, hebben de houtboren buitenste snijkanten die de vezels aan de rand van het boorgat afsnijden. De belangrijkste snijkanten werken zich dan in het materiaal in. Gaten met een diameter tot 12 millimeter hebben bijzonder gladde wanden en scherp afgebakende randen als ze op maximale snelheid worden geboord.

Als u volledig door het hout moet boren, zet er dan een extra laag resthout onder. Dit voorkomt dat de vezels aan de onderkant worden uitgescheurd.

Als u wilt dat de schroefkop in het hout verdwijnt, laat u het gat zakken en schroeft u de schroef volledig in het materiaal.

Als u verticaal wilt boren, maar geen boorstandaard bij de hand hebt, gebruik dan een timmermanshoek voor het richten.

Speciale opzetstukken dienen tegelijkertijd als verzinker en dieptebegrenzer.

Grotere diameters voor blinde gaten of bevestigingsgaten voor kopscharnieren in meubels kunnen met een Forstnerbit (met kernbits tot 100 mm) worden geboord. Deze speciale boor heeft slechts een korte punt en geen schroefdraad. Het gat wordt gemaakt door snijkanten (meestal 2, soms ook 4 snijkanten), die zijdelings om de punt zijn gerangschikt.

Gebruik Forstner boren in een werkbankboormachine of een handboormachine in een boorstandaard. Dit is de enige manier om het gat precies verticaal te maken. Boor alleen in fasen met verminderde snelheid en weinig druk – in extreme gevallen zal het naburige hout verbranden en donker worden.

Als u voor een project een klein gat in een groter blind gat moet boren, boor dan eerst de grotere diameter. De kleine boormachine zal dan zonder problemen het centrum vastpakken.

Andersom is het moeilijker, omdat de punt van de boor geen houvast vindt. Maar er is ook een oplossing voor: Boor het gat in de juiste maat in een stuk houtafval en gebruik dit als een sjabloon – het geleidt de Forstner boor van buitenaf.

Als het gat niet alleen groot, maar ook diep moet zijn (bijv. voor het doorvoeren van gaten en het voorboren van spanten en gordingen), gebruik dan een slangenboor. Door de spiraalvormige punt kan de boor precies gepositioneerd worden en trekt deze zich snel en zonder splinters in het werkstuk. De speciale slangvormige spiraal maakt een hoog boorverloop en een goede verwijdering van de spanen mogelijk. Boor met verminderde snelheid en weinig druk.

Als u een schuin gat moet boren, boor dan eerst de plek verticaal. Nu vindt de boor een houvast en kunt u de machine in de gewenste hoek zetten.

5. boren in metaal en kunststof

Metaalboren zijn kegelvormig aan de punt en hebben twee scherpe snijkanten. Boor bij het bewerken van metalen altijd met een laag toerental. Koel tijdens het boren de boorpunt en de metaalboor af met water, snijolie, boormelk of eventueel naaimachine-olie.

Voordat u in metaal boort, markeert u de boorlocatie met een centerpen. Dit zorgt ervoor dat de snijkant van de boor goed vastgrijpt en niet wegglijdt. Klem de te bewerken werkstukken goed vast – dit beschermt u tegen letsel.

N.B.: Verwijder na de bewerking alle spanen en vooral scherpe randen, rafels of splinters – ontbramen van het werkstuk. Een vijl met een fijne snede is hier bijvoorbeeld goed geschikt voor.

De metaalbewerkingsgids vertelt u hoe u kunt klinken, draden kunt snijden, koper of messing kunt solderen, plaatstaal kunt buigen of afschuinen.

Conische boren zijn ideaal voor het boren van kunststoffen (bijv. acrylglas): de enkelzijdige bevestiging voorkomt betrouwbaar dat het materiaal aan de onderkant uitscheurt. Als alternatief kunt u ook een staalboor gebruiken. Gebruik het echter pas als u in beton hebt geboord – dit zal het stomp maken en het gemakkelijker maken om in plexiglas te werken.

Boor altijd kunststoffen met lage druk en lage snelheid om de wrijvingswarmte te minimaliseren. Normaal water met een beetje afwasmiddel, dat u op de boorhelix aanbrengt, is voldoende als koelmiddel. De doffe scores die ontstaan bij het boren in plexiglas worden met een beetje olie weer helder.

Let op: Als de chip brokkelig is, was de snelheid te hoog. Een gezekerde chip geeft aan dat de snelheid te laag is of dat de voedingssnelheid te zwak is.

6. gat boren met grote diameters

Als een Forstner bit niet meer voldoende is voor het maken van gaten in hout of als u grote diameters in andere materialen moet boren (zoals inbouw- en spouwmuurboxen in metselwerk), helpen gatzagen of boren. Deze laatste zijn meestal hardmetaal of diamant, zeer stabiel en nauwkeurig, en zijn geschikt voor zeer harde bouwmaterialen bij het slagwerkboor- of hamerwerk. U hebt echter een aparte kroon nodig voor elke dimensie.

De vertanding van de gatzagen met verwisselbare zaagkronen is meestal ontworpen voor het bewerken van zacht hout. Er zijn echter ook zagen van HSS bimetaal (HSS = High-Speed-Steel), hardmetalen of diamantgatzagen voor kunststoffen, hardhout en metaal of voor steen en keramiek.

Grotere, vrij te kiezen diameters kunnen worden geproduceerd met cirkelvormige snijders. Als dit niet voldoende is, wordt een frees gebruikt, die je op een freeskompas begeleidt.

Boor ook grote diameters met een niet al te hoge snelheid en met minder druk. Koel de zaag indien nodig af met leidingwater of snijolie.